ドナルド・トランプは、彼の第二大統領の任期に入りました 「アメリカファースト」 すでに世界のサプライチェーンを混乱させている商業アジェンダ。しかし、ファッションのために、現実にサウンドバイトの「アメリカの作られた」野心を変えることは、単純ではありません。
業界のブランドは、貿易緊張、労働者の権利と持続可能性に関する懸念、より速いサプライチェーンとより機敏な食欲の組み合わせに動機付けられている、何年もの間、国内に製造業をもたらすことについて話してきました。それは起こりませんでした。
確かに、一部の小売業者は全国レベルで少量の衣料品を獲得していますが、米国は、規制当局のインフラとインセンティブに大きな投資なしに、競争力のある価格で大量の衣料品製造をサポートすることはできません。
失われたスキル
2000年代初頭まで、米国は衣料品生産の中心地でした。ジーンズのペアには、南アメリカで栽培された綿が含まれ、キャロラインで紡がれ、カリフォルニアでカットして縫い付けられます。しかし、低コストの衣料品メーカーからの輸入を国内で迅速かつ根本的に狭めた商業規則の緩みにより、国内生産が迅速かつ根本的に縮小されました。工場は閉鎖され、労働者は仕事を失い、若者は縫製やモデルの作成などのスキルを学ぶことをやめました。
その結果、地上で求めるブランドは、今日、熟練労働者の不足、高コスト、利用できない材料など、多くの制限に直面しています。
たとえば、ロサンゼルスに拠点を置くCool-Girlブランド改革が2009年に初めて発売されたとき、Dead Fabricを使用するときにほとんどの製品を作成しました。しかし、このサプライチェーンはブランドの成長をサポートできませんでした。 現在、その製品の約5分の1がアメリカで製造されています。これは、ブランドの運営のための特定の数の重要なプロセスが全国レベルで利用できないためです。
改革法の責任者であり副大統領であるキャスリーン・タルボットは、、ほとんどのトップとドレスを作るために使用する織物を生産する能力が実際にはないため、米国でファブリックを入手することは改革がほとんど不可能です。操作の。ロサンゼルスでも、革や絹などの複雑な生地で衣服を生産するために必要なスキルも簡単に入手できません。
「ロサンゼルスで利用可能なスキルのほとんどを見ると、それらは洗練されておらず、比較的小さな店です」とタルボットは言いました。 「当社のサプライヤーには、平均30人の従業員数があります。最大の施設には数千以上の施設があります。」
ロサンゼルスでも生産しているデニムの人類の市民は、同様の問題に遭遇しました。同社は、過去数年間、コットンサプライチェーンを修正して環境フットプリントを最小限に抑えてきました。現在、ジーンズの原料の大部分をアメリカの農場に直接提供しており、これは再生農業の慣行を適用して、文化慣行が抽出ではなく回復的であることを保証しています。しかし、原材料をワイヤーに変えるには、主にTürkiyeとヨーロッパにある海外の工場に綿を出荷する必要があります。
「米国は明らかに高品質の綿で知られています」と、人類の市民のCEO、エイミー・ウィリアムズは言いました。 「しかし、米国で工場を見つけることは困難です。それは不可能です。
価値が失われました
近年、米国に製造能力を追加しようとした多くのブランドは、サプライチェーンの柔軟性を向上させ、製品市場をより速くするためにそうしています。それにもかかわらず、これらの努力は一般に、海外のはるかに大きな工場の支援によって支持されています。
デラウェア大学のファッションおよび衣料品研究の教授であるSheng Lu氏は、アメリカの衣料品の生産者の大半は5人未満の従業員を抱えていますが、バングラデシュとベトナムの比較工場は最大2,000人です。ベトナムに拠点を置くデニムメーカーであるSaitexは、2021年にロサンゼルスに工場をオープンし、ブランドパートナーに迅速なソーシャルメディアの動向を追跡し、少数のドロップがある新しい洗浄とスタイルについて消費者を迅速にテストする可能性を提供しました。たとえば、ブランドがすぐに5,000ユニットを必要とする場合、それらはロサンゼルスで生産できます。しかし、製品が成功し、より重要な順序が作成された場合、これはベトナムで生産されます。ベトナムでは、土地と作業が安く、能力が大きくなります。
「私たちはベトナムのバックエンドに統合されているため、このモデルは機能します」とSaitexのCEO Sanjeev Bahl氏は述べています。 「これにより、最高のコスト操作の一部を沖合にすることができます。ここでは、本当に明るいモデルを維持します。」
この改革は、スピードと敏ility性のために持っており、運営されているロサンゼルスの工場にも基づいています。ただし、大規模な生産レースは海外で管理されています。
「アメリカのブランドや小売業者の供給目的地になりたい場合は、それらにサービスを提供する能力が必要です」とリードは言いました。
投資を失いました
ナタリー・チャニン、助けた 開拓 アメリカの地元でのスローモードの概念は、衣服やその他の基本的な必需品を生産するために必要なスキルへの価値と投資の欠如が、ビジネスを管理するために必要な労働力を検索することを困難にしていると述べています。ほぼ20年間、彼女はアラバマのフィレンツェで垂直に搾取したブランドであるアラバマ・チャニンを所有していました。商業環境は国内生産に友好的ではありませんでした。
「アメリカで自分自身のために食べ物、衣服、避難所などを生産できないなら、それは国家安全保障の問題です」とチャンネルは言いました。 「組織としての私たちの仕事は、これらの生活方法を維持し、スキルを生き生きと維持する方法を見つけることでした。しかし、それはかなりの投資を必要とし、私たちがトレーニング、Valuis、およびサプライチェーンを構築する方法を再考して、より多くの生産をもたらします。 »»
規模の追加には、政府のインセンティブ、インフラへの投資、民間部門のメンバーシップの混合が必要になりますが、現在は大規模なものではありません。
「時々、それはファンタジーだと思います。インフラストラクチャなしでのスケーリングについて会話をすることは間違いです」とバールは言いました。 「計画が必要で、扇動が必要です。」
新しい機会
Luは、アメリカの服の製造に最も有望な新しい道の1つは、不要な織物で作られた衣服になる可能性があると指摘しました。カリフォルニアは最近、ブランドに埋め立て地で終わるのを防ぐインフラストラクチャの資金調達を強制する法律を採用しています。これは、アップサイクリングやリサイクルに関する革新を刺激する可能性があります。
いくつかの繊維繊維リサイクルスタートアップは、米国で最初の大規模な植物を構築しています。それにもかかわらず、彼らが生産するすべてのリサイクルされた原材料は、おそらく国の製造業界が大幅に変化しない限り、生地で撮影され、製品に縫い付けられるために海外に出荷されることになるでしょう。
ファスナーを変更すると、衣料品製造の経済を変える可能性があります。価格の増加により、多くのブランドが中国での供給を多様化するようになりました。それにもかかわらず、アメリカの高コストと平均容量が限られている容量は、ほとんどのブランドの代わりに最初の選択ではありません。
「「アメリカで作られた」は消えませんが、価格が根本的にそれを変えるとは思いません」とLuは言いました。最小コントロール数。」
これは、アメリカで製造を希望する企業は、消費者を引き付け、より高い価格を正当化するための他の方法を見つけなければならないことを意味します。
「米国で安価であることに競うことができない場合は、サプライチェーンを気にかけたり、地域社会をサポートしたりしたい消費者にサービスを提供しなければなりません」とLiは述べています。
